Як Фотографувати Монети?

Відразу скажу, що не є професійним фотографом і навіть аматором мене назвати складно. Люди, які професійно займаються фотографією, можуть сміливо на цих рядках закривати цю статтю.

Цей же матеріал призначений для чайників, таких же як я. Хоча ми не сильно розбираємося в тонкощах фотографії, як то – численних марках фотоапаратів, в купі опцій і кнопок, різних насадках і об’єктивах, постановці освітлення, балансі “білого”​​, зумах, фокусах, троссик, штативах, відблисках, светорассеваніі і прочая-прочая-прочая, нам, тим не менш, теж хочеться сфотографувати свій нехитрий скарб під назвою “особиста колекція”, щоб потім показати друзям і обговорити з ними всі тонкощі своїх монет.

Отже, що ми маємо: – Монету 1 копійка 1924 (темна, висота рельєфу так собі).

Задача: – Отримати знімок даної монети розміром не менше 500 на 500 пікселів в більш менш читаємому вигляді.

Помилки, які часто допускаються.

Приклад #1

bad-focus

Що ми бачимо на наданій ким то фотографії? Особисто я бачу: підлогу, руку, коробок сірників, стіну, двері на задньому плані і білий гурток не в фокусі. Можу сказати, що це монета СРСР. Номіналу явно не видно. Можна, звичайно, його вгадати якщо кинути всі свої справи, дістати коробку з сірниками і попідкладати 10, 15 і 20 копійчані монети до неї. Та, що підійде за розміром, і є шукане, але це знущання над здоровим глуздом. Людина, який надіслала даний кадр, просила оцінити монету. Навіщо ж я повинен розгадувати ребуси?

Висоновок

Одним словом, потрібно пам’ятати, що у монети є 2 сторони (вже про гурт я мовчу), потрібно обрізати кадр (ні у мене, ні у інших людей, нету бажання розглядати всякі предмети інтер’єру. Показуйте тільки монету, якщо оточення не несе ніякого смислового навантаження). Природно, потрібно робити кадр у фокусі. Розмазню дивитися немає ніякого бажання.

Приклад #2

muravey

 

Це, так звані, мурахи. Людина так само просить оцінити монети. Як за такими фотографіями можна що або оцінити? Знову ребус. Можу припустити, що це п’ятаки. Знизу кільцевик, а зверху або Катерини або Єлизавети. Зайве з кадру відрізано – це вже добре. Але … дана фотографія теж повністю непридатна. Нічого на ній не видно.

Так навіщо ж нам осягати ази науки фотографування?

  1. Неякісні знімки дратують людей. Поважайте своїх співрозмовників.
  2. З поганими фотографіями, навіть при великому бажанні, дуже важко або взагалі неможливо допомогти. Буде хороша картинка – буде і врозуміла відповідь.
  3. Якщо перераховані вище доводи вас не переконали, тоді ще один – ГРОШІ.

Часто буває, що ви знайшли монету, яку хочете продати. Сфотографували, розмістили оголошення, а відгуків немає. Начебто і монета відносно рідкісна, і в хорошому стані, і ціна середня або нижче, а все одно не беруть. Чому? Та тому, що фотографія погана. Постійно чую вирази з серії “насправді монета краще, ніж на фото”. Так навіщо ж ви показуєте монету на фото гірше, ніж вона є насправді?

Ось приклад однієї і тієї ж монети, знятої при одному і тому ж освітленні. Це 5 копійок 2002 без знаку монетного двору. Монета нечаста та збереженість нормальна.

За такою картинкою, особисто мені, хочеться купити.

За такою картинкою, особисто мені, хочеться купити.

А ось з такою, з грошима розлучатися бажання рівно нуль.

А ось з такою, з грошима розлучатися бажання рівно нуль.

Ось фотоапарати що вдалося знайти:

1. Sony DSC-S60

Загальне число пікселів: 4.1 млн Фізичний розмір: 1/2.7 ” Кроп-фактор: 6.44 Максимальна роздільна здатність: 2304 x 1728 Чутливість: 80 – 400 ISO

Огидний фотоапарат, прямо з палеозою. Колись його ціна становила менше 50 доларів. Сьогодні він взагалі нічого не коштує (заплативши за б / у 10 доларів ви переплатите).

2. Sanyo Xacti S4

Загальне число пікселів: 4.23 млн Фізичний розмір: 1/2.5 ” Кроп-фактор: 6.02 Максимальна роздільна здатність: 3264 x 2448 (інтерпольоване) Чуливість: 200 ISO

Це що шось. Апарат неабияк пошарпаний, об’єктив виїжджає з скреготом, спалах розбитий. Загалом відмінна річ для дослідів. Цінова категорія така ж як і у Sony (б / у в межах 10 доларів).

3. Panasonic Lumix DMC-FX8

Загальне число пікселів: 5.36 млн

Фізичний розмір: 1/2.5

Кроп-фактор: 6.02

Максимальна роздільна здатність: 2560 x 1920

Чуливість: 80 – 400 ISO

Цей апарат найсучасніший з наданого для дослідів барахла. Раніше його ціна становила 90 доларів. Сьогодні новий купити неможливо, бо він як і попередні динозаври, знятий з продажу. Орієнтовна ціна на б / у в хорошому стані близько 20-25 доларів.

Погодьтеся, що вище перераховані фотоапарати вкрай доступні за ціною. Сучасні, навіть найдешевші мильниці, перевершують їх за всіма параметрами. Тобто, якщо у мене вийде отримати фотографію нашій тестовій монети, 500 на 500 пікселів у фокусі, то у вас БУДЬ мильницею вийде не гірше.

canon1

Оригінальний розмір фотографії 2262 пікселів. Це більш ніж достатньо, щоб показати монету самому прискіпливому покупцеві. Для сайту зменшив зображення до 550 пікселів в ширину.

Ось наша тестова монетка. фотографував з руки, на автоматі. Начебто зійде для сільської місцевості, але все ж поганий кадр. Невелика частина зверху і велика частина знизу монети не у фокусі (розмита).

Чому так вийшло? Та тому, що камеру направив не рівно під 90 градусів і зіткнувся з проблемою, яка при макрозйомці дуже актуальна – це, так звана, глибина різкості. Розумію, що ви не фотографи, але якщо хочемо робити більш менш якісні знімки, то з теорією треба б ознайомитися хоча б поверхово.

Глибина Різкості

Розглянемо 3 картинки, взяті з першою-ліпшою книжки по фотографії.

Діафрагма 2.8 в зоні різкості тільки квіти на передньому плані.

Діафрагма 2.8 в зоні різкості тільки квіти на передньому плані.

deep-2

Діафрагма 10 в різкості всі квітки.

deep-3

Діафрагма 22 в різкість потрапляє навіть висяча на задньому плані картина.

Навіщо я все це кажу? За тим, що часто бачу фотографії хрестів, у яких частина різка, а частина розмита, та ж історія з гудзиками і т.п. З монетами це менш актуально, знову ж, якщо фотографувати рівно під 90 градусів. Якщо з кутом промахнутися (як це зробив я, причому не спеціально), то на кадрі є великий шанс отримати розмиті частини предмета. Самі розумієте, що позитивно це на кадр не впливає (щоб перейнятися до кінця, скажу що і на ціну теж).

Ось як виглядає склеєний кадр при різному значенні ISO. Самі бачите, чим більше ISO, тим більше шуму.

Ось як виглядає склеєний кадр при різному значенні ISO. Самі бачите, чим більше ISO, тим більше шуму.

Як ми бачимо, глибина різкості залежить від діафрагми. Чим більше діафрагмальне число, тим більше затиснута діафрагма і тим більше глибина різкості. Начебто все просто, затисни діафрагму до упору і буде щастя … а не тут то було.

Затиснувши діафрагму, на матрицю потрапляє мало світла і кадр виходить темним (зазвичай просто чорним). Як позбутися від цього? Дуже просто. Якщо у вас зеркалка, то купуємо спеціалізовануй макроспалах за майже 1000 доларів і радіємо. Якщо ні, то городимо в будинку фотостудію з постійним світлом, але вона дешевше не буде..

Число ІSО

Є варіант і простіше – збільшити чутливість ISO. Викручуємо чутливість на всю котушку і отримуємо світлий кадр, та ось знову невдача, артефакти з’являються. Якщо на моєму Canon 600d, в принципі, можна знімати на ISO 800, то на дешевих мильницях шум буде дуже сильно помітний і кадр буде поганим.

Що робити, якщо мало світла і не можна збільшувати ISO? Відповідь очевидна – збільшуємо витримку.

Витримка

Все дуже просто, але от знову заковика, кадр виходить змазаний. Справа в тому, що при довгих витримках потрібно виключити будь-якого роду тремтіння. У руках камера тремтить і тому кадр змазується. У вирішенні цієї проблеми нам допоможе штатив.

Штатив

shtativ

Ось такий настільний штатив (чистий китаєць) я взяв у друга разом з розвалюшкою мильницею. Ціна такому добру в Україні менше 15 доларів за новий в магазині. Використання штатива при макрозйомці дозволить вам дуже сильно поліпшити якість фотографій (особливо дешевими фотоапаратами). Якщо шкода 5-10 доларів на штатив, то придумайте що небудь з підручних матеріалів. Головне, щоб камера не ворушилася. Скажу більше, навіть якщо фотоапарат закріплений на штативі, то під час натискання на кнопку спуску затвора, тремтіння все одно присутнє (хоча і в набагато меншій ступені). У деяких камерах є функція затримки зйомки, тобто натиснули кнопку, відпустили руки і через певну кількість секунд, камера сама робить знімок. Якщо така функція є у вашому фотоапараті, то скористайтеся нею, знімки будуть ще якіснішими.

Баланс білого

Далі з теоретичного списком йде такий параметр як баланс білого. Навіщо нам ця заморока?

В ідеалі, на фотографії колір повинен бути таким же як і в житті. Тобто, якщо предмет має красиву коричневу патину темного кольору, то вона повинна бути такою ж і на фотографії. Все це потрібно для того, щоб вас після покупки товару не матеріли і не говорили “на фотографії предмет був гарного кольору, а насправді повна фігня”. До речі, найчастіше буває й навпаки, коли предмет в реалі гарний, а на фотке виходить бяка.

Розглянемо кілька фотографій білого аркуша при різному балансі білого.

Баланс вірний. Кольори на кадрі виглядають природньо.

Баланс вірний. Кольори на кадрі виглядають природньо.

Баланс виставлений не вірно. Весь кадр став жовтий.

Баланс виставлений не вірно. Весь кадр став жовтий.

Як виставляти? На камерах є кілька можливостей установки балансу білого:

  • Авто режим. Даний спосіб вкрай простий і не вимагає ніяких зайвих дій, але просто не значить добре. Навіть сучасні дорогі камери запросто можуть помилитися.
  • Пресети. Хмарка, лампочка і т.п. Поклацайте їх і подивіться, який найбільш підходить до даного типу освітлення.
  • Ручний. Даний спосіб трохи складніше, але зате результат буде краще. У самому простому його виконанні нам знадобиться білий аркуш. Фотографуємо його і говоримо камері, що він білий. Можна звичайно знімати в RAW і потім правити баланс вручну після зйомки, але тут потрібене досвідчене око плюс відкалібрований монітор або 18 відсоткова сіра карта. У будь-якому випадку це зайві грошові та часові витрати. Так як ми не супер профі, вистачить і простого білого листка, витягнуті з принтера. Знову ж в RAW дешеві мильниці знімати не вміють.

Чому нові камери інколи невірно визначають баланс білого?

Найпростіше, що може трапиться – це освітленість предмета зйомки джерелами світла різної температури. Якщо ви використовуєте 2 лампи і в різних лампах вкручені лампочки різної колірної температури, то готуйтеся до сюрпризів на знімку. Також сюди додамо входить у вікно світло і отримаємо все що завгодно, крім того, що потрібно. Купуйте лампочки однієї температури, постарайтеся виключити всі джерела світла відмінні по температурі від використовуваних ламп (вікно завесьте щільними шторами, наприклад, вимкніть люстру, вимкніть поруч стоячий на столі телевізор і т.п.)

З температурою світла розібралися. Взагалі, для фотографії світло це наше все. Якщо правильно його виставити, то вийде гарний знімок, якщо не правильно, то поганий.

Освітлення

Як виставити світло – це ціла наука (на жаль, я в ній не так то й багато розумію). Якщо відвідати фотомагазини (інтернет магазини), то побачимо купу освітлювальних приладів (як постійного так і імпульсного світла), лайтбокси, відбивачі, розсіювачі і т.п. Загалом купу всього, частину з якого можна виготовити з непотребу лежачого в будинку. Наприклад, лайтбокс можна зробити з картонної коробки з вирізаними дірками і заклеєними калькою.

box

Ось перша-ліпша картинка на цю тему. До речі, як бачите, для освітлення були використані дешеві світильники з гос. магазину. Дешево і злісно!

Іншими словами, проявіть фантазію. Світло, наприклад, можна не на предмет направляти, а відображати від аркуша паперу, від білої стелі і т.п.

Якщо є час і бажання ставити експерименти зі світлом, то карти вам в руки. Для ледарів таких як я, підійде кільцевої освітлювач. Нещодавно з Китаю привезли ось такий ось агрегат.

Ціна гаджету 50 доларів. накручується на об'єктив дзеркалки. Працює від мережі або від двох пальчикових батарейок.

Ціна гаджету 50 доларів. накручується на об’єктив дзеркалки. Працює від мережі або від двох пальчикових батарейок.

Відмінна річ, яка дозволяє зняти безтіньового картинку без всяких додаткових джерел світла та інших прибамбасів. Дуже зручна і дешева. Раджу! Простіше і дешевше варіанта світла я не знайшов. Якщо не має дзеркальної фотокамери – не біда. Фотографуємо то ми не спритних комах, а цілком собі спокійні монети та інші артефакти, тобто немає жодної проблеми, щоб просто потримати освітлювач рукою.

Скажу що всі кадри тестової монети я зняв саме з ним о 3-ій годині ночі, коли за вікном була цілковита темрява і не викорисовутав більше ніяких джерел світла (спалах в тому числі). Взагалі, про вбудований спалах … користі від нього під час макрозйомки рівно нуль. Одна шкода. Так що відключайте спалах.

А тепер давайте спробуємо пофотографувати нашу монетку найдешевшими мильницями.

Sony DSC-S60

Ось такий кадр вийшов камерою Sony. Оригінальний розмір після обрізки 918 пікселів в ширину. Для сайту картинка зменшена до 500 пікселів в ширину.

Ось такий кадр вийшов камерою Sony. Оригінальний розмір після обрізки 918 пікселів в ширину. Для сайту картинка зменшена до 500 пікселів в ширину.

Що я можу сказати з цього фотоапарату? Огидний річ. З фотографіями довелося помучитися. З маленького відстані камера геть відмовляється фокусуватися, а з великої відстані виходять навіть не мурахи, а просто мікроби, на яких нічого не видно.

lupa

Як завжди на поміч приходить кмітливість.

У одній із шухляд знайшлась ось така пластикова лупа. Приклавши її до об’єктиву, вдалося змусити камеру фокусуватися з маленького відстані і навіть отримати знімок більше ніж планувалося. Нагадую, що завдання було отримати мінімум 500 пікселів, а отримано 918. Лупа це звичайно ж милиця, але краще вже так, ніж мурахи або розмиті плями..

Sanyo Xacti S4

Оригінальний розмір 670 пікселів в ширину.

Оригінальний розмір 670 пікселів в ширину.

Кадр отримав без будь яких проблем. Ні які лупи та інші приспособлення не знадобилися. Знімав зі штатива.

Тобто, результат досягнутий. Монета більш менш у фокусі і без яких або танців з бубном. І все це зроблено 10 доларової камерою.

Третій конкурсант – це фотоапарат фірми Panasonic

Оригінальний розмір 584 пікселя в ширину. Можна було без особливих проблем отримати зображення великого дозволу, але завдання не стояло.

Оригінальний розмір 584 пікселя в ширину. Можна було без особливих проблем отримати зображення великого дозволу, але завдання не стояло.

 

Так само знімав зі штатива в макрорежимі.

Для чистоти експерименту взяв сучасну біленьку монетку номіналом 5 копійок і поклацав з руки. З легкістю отримав близько 30 кадрів, всього 2 з яких були не в фокусі. Природно краще використовувати штатив, але даної мильницею білі монетки при достатньому освітленні прекрасно фотографуються і з руки.

Для даного тесту я вибрав спеціально цю монету. Вона темна з низьким рельєфом. Фотографувати такі речі, особливо при недоліку освітлення, дуже важко. Як бачите, мета досягнута. Показані фотографії були зняті самими доісторичними фотоапаратами, ціна яким майже НУЛЬ гривень.

Якщо я отримав такі кадри за 3 хвилини не докладаючи великих зусиль, то і ви зможете домогтися результатів не гірше за якістю.

Дуже сподіваюсь що стаття буде дуже корисною, і декотрі читачі візьмуть камеру у руки і зроблять кілька знімків.

Не забудьте поділітья вашими думками і власним досвідом в коментарях знизу. Також пам’ятйте, що до коментарів можливо додати фотографії :)